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前不久，我受邀參加了一個飯局，與會者有多位川菜領域德高望重的前輩，有位李老讓我刮目相看，他曾經作為川菜大廚，出征歐洲參加國際烹飪大賽，順利拿到最高獎項。
飯桌上，當后生晚輩問到關于川菜文化的傳承問題時，李老雖然年過七十，但思維特別“超前”，他說：
適合當下，就是好的！
這讓我同步想起兩個事情：其一是號稱香港四大才子之一的蔡瀾，曾經公開說火鍋是最沒有文化的料理，應該從餐飲行業消失，引發輿論上的軒然大波；其二是最近有一些媒體說在全國勢如破竹的火鍋正在“殺死”川菜，同樣引來很多口水。
在我看來，十多歲就當廚師的李老，對川菜文化的見解和見識，遠超蔡瀾和一些媒體人，為什么？今天這篇文章，我就圍繞這兩個事件，談談對火鍋文化和川菜文化的理解。
“火鍋文化”到底是什么？
當年，蔡瀾說火鍋沒文化的言論一出來，就引起了各路人馬尤其是火鍋愛好者的“討伐”，雖然其中絕大多數人只是發泄情緒，反駁的文字乏善可陳，但勢頭確實非常猛。
后來，蔡瀾特意在青年文摘上專門寫了一篇文章來回應，并表明：
“我真的不是反對火鍋。”
他在文章里解釋稱，他之前來成都時，一些四川的老師傅向他抱怨說“火鍋再這么流行下去，我們這些文化遺產就快保留不下了”，強調自己不是反對火鍋，只是對于通過醬料掩蓋食物本味和真味的做法難以接受，直言“味覺這個世界真大，大得像一個宇宙，別坐井觀天。”
通過前面這些內容，蔡瀾解釋了自己在節目里建議“讓火鍋消失”的原因，意指現在大行其道的火鍋用一鍋底料和一碗蘸碟，把食材本味掩蓋掉了，年輕人獨愛火鍋這一味的話，會錯失千萬其他美食，這是“美食文化”的缺失。
這樣的說法當然也是成立的，但里面有個小小的問題，那就是對“火鍋文化”的定義問題。蔡瀾作為文化名人、頂級美食家，他對火鍋的文化定義，其實和火鍋店老板、普通食客們是不一樣的。
第一，從消費者層面來看。
火鍋的起源，就是碼頭工人在缺衣少食的情況下，將曾經上不得臺面的動物雜碎收集起來，用一鍋麻辣味道烹煮，祛除異味，便于下飯，解決最基礎的溫飽問題。
從這個起源可以看出，火鍋的“原始文化”其實就是收入微薄的底層勞動者為解決溫飽而采用的一種食材烹煮方式，簡而言之，火鍋是為了滿足口腹之欲而誕生的，如果還有其他文化，那都是衍生文化。
即便是到了現在，社會面不再缺衣少食，人們吃火鍋也不再是為了解決溫飽這個基礎需求，但它仍然沒有擺脫“口腹之欲”這個原始文化：
絕大多數人吃火鍋，吃的就是被涮燙后滾燙入嘴的各種食材，以及對味蕾強刺激的滿口的麻辣味道。
基于這個原始文化，衍生出火鍋品質的排序，首先是味道好不好，然后才是食材好不好。食材好不好，有兩層意思：第一層是食材本身的新鮮程度，第二層是食材對于味道的呈現程度。對于大眾消費者來說，絕大多數人在乎的，其實是第二層意思。
很多喜歡火鍋的普通消費者，對火鍋食材的判斷標準，就是看誰能將那一鍋味道體現得更充分：能將鍋底味道完全發揮出來的食材，就是好食材；反之，再高檔，再新鮮都沒用。
這些年，川渝很多火鍋店用頂級和牛、鵝肝、三頭鮑、野生甲魚來涮燙，但這些高檔的食材都無法取代毛肚、鴨腸和黃喉的江湖地位，到現在也僅局限在部分小眾火鍋店。
綜上所述，從消費者角度而言，他們接受并認同的火鍋，就是一口鍋底打天下：鍋底是永遠的主角，其他所有食材都是配角。
有鑒于此，從普通消費者的視角來看，談火鍋文化本就不該一味拿“所有食材一個味道”說事。
第二，從火鍋經營者層面來看。
對幾乎所有火鍋經營者來說，他們所在乎的火鍋文化，有且只有一個判斷標準，那就是能否讓餐廳盈利。
火鍋從重慶碼頭走向全國大街小巷，在品牌、食材，空間和服務等方面，發生了翻天覆地的變化，每隔一段時間又會出現新的變化，但是，川渝火鍋的鍋底幾乎沒有變化，即便有輕微變化，也是以牛油、豆瓣醬、糍粑辣椒、花椒為根基的微調（比如加入香料）。
如果有人非要較勁，說鍋底有變化，那么最大的變化應該是因為食安考量，火鍋從曾經的可回收鍋底（老油）轉變為一次性鍋底。但這種轉變不僅沒有影響火鍋的發展，反而成就了火鍋，讓其由川渝市場的區域品類，成長為全國市場的第一品類，成就了很多品牌的同時，也成就了很多火鍋經營者。
所以，從變化與不變兩個角度來看，支撐和成就一代又一代火鍋經營者的內核，是“不變的鍋底”。而以食材為代表的其他因素，只是在不同的時期根據市場需要在不停的迭代和變化。
明白這兩者的差別后，我們就很容易得出下面的結論：
對于火鍋經營者來說，鍋底是支撐他們長期盈利的核心要素，而食材、空間、服務等則是在不同階段發揮不同作用的協同要素，有鑒于此，他們所在乎的火鍋文化也和消費者一樣，是“一口鍋底打天下”。所以，從經營者角度來看，也沒必要拿鍋底味道單一說事。
第三，從專業人士層面來看。
這里的專業，不只是指以蔡瀾為代表的專業美食家，還包括商業人士、專業投資人、專業品牌策劃人、專業媒體等，他們所看到的或者說所在乎的火鍋文化也不盡相同。
作為美食家的蔡瀾，從食材角度看火鍋，說火鍋應該消失，完全符合一個美食家的標準，因為火鍋不管食材的新鮮程度，也不管食材的檔次，全丟進一口鍋里煮。川渝火鍋還要搭配味道濃烈的油碟，把食材最后可能殘存的一點點差別都徹底抹殺了。
從美食家角度，他這么說一點問題也沒有。絕大多數對蔡瀾發起語言和文字攻擊的人，其實都找錯了靶子。
當然，這僅僅代表美食家的角度，如果從火鍋消費者和火鍋經營者的兩個角度來看，蔡瀾還是錯了，錯在以美食家的標準，替代了消費者和經營者的標準。
綜上所述，講“火鍋文化”之前，一定要先劃分人群、確定身份，不同的人群和身份，會產生不同的文化定義和價值認同，如果有誰說火鍋文化要以自己的標準為準，其他都是錯的，那這人多半是個妄人。
關于火鍋文化，今天就講這么多。接下來我們看第二個問題，也就是有專業人士說火鍋正在“殺死”川菜。原本這才是今天這篇文章的重點，為什么要花這么多篇幅來介紹火鍋文化，因為我并不認同這個觀點，所以，在批駁之前，要先把“前提”講清楚，而“火鍋文化”就是這個前提。
川菜，會死于火鍋嗎？
九月份，有人寫了一篇標題為《川菜，死于火鍋》的文章，認為隨著火鍋在全國的興盛，川菜在消費者的認知里慢慢變弱了。
事實上，從去年開始，一些餐飲論壇也在討論這方面的話題。把“川菜的沒落和萎靡”與火鍋的興旺強行綁到一起，我并不認同。
在我看來，川菜不僅不會沒落，還會強勢發展，而且和火鍋無關。接下來，我從三個方面來佐證我的論點。
第一，川菜之食材。
各路專家都喜歡從食材下手，我們也先從食材來看看川菜的問題。
《川菜，死于火鍋》這篇文章說，國內食材的極大豐富是從20年前開始的，而突然之間多了這么多食材，川菜的烹飪就成了大問題，并引申出一個結論——“這20多年來，川菜存底的飲食文化幾乎輸出殆盡”。
首先，我并沒有看出食材豐富和川菜烹飪出問題之間的因果關系；其次，就算有關系，也不是像文章所言的正相關關系，也就是說，川菜哪怕是沒落，也并不是因為食材更豐富這個原因。如果說食材豐富后，川菜整體缺乏針對新興食材的創新，墨守成規沒有進步，可能還有一定道理。
針對川菜的食材問題，我不打算展開講，原因已經在前面的第一個部分講過了，很多人對川菜的詬病，與對火鍋的詬病一樣，都拿食材說事。尤其是一些喜歡粵菜的人，更是對川菜充滿鄙夷，覺得喜歡川菜的人是底層人，吃的是調料。
每當有人吐槽川菜，說川菜只有麻辣，食材很糟糕時，都會有大量的川菜愛好者生氣，并沖上去理論，我則相反，一點也不生氣。
為什么？就如前面所言，大家的判斷標準不一樣。不管是專家批駁川菜文化正在沒落，還是消費者吐槽川菜只有麻辣，都沒有阻擋川菜在全國市場的大行其道，吐槽的人固然有，但喜歡的人更多。
第二，川菜之調味。
川菜和湘菜在全國瘋狂擴張，為什么？很大程度是因為不可逆的辣味。
川菜之美，美在其味。
看到這里，可能有杠精又要說現在的川菜已經沒有其他味道，只剩下麻辣了。我先假定這個說法成立，假定川菜現在就只剩下麻辣，那也很了不起，為什么？
在辣的口感追求上有各種細分，體現出麻辣、香辣、酸辣、燥辣、干辣、糟辣、糊辣等差別；在辣味的提煉上，除了使用幾十種鮮辣椒，還有各種年份的泡辣椒；在對辣度的區分上，有不辣、微辣、中辣、特辣、變態辣等細分；在辣椒外形上，有整用、條狀、絲狀、段狀、顆粒狀、茸狀等差別。
很多人對辣的理解太粗淺，一說到辣，就只知道辣椒，忽略掉大蒜有辣味，生姜有辣味，洋蔥也有辣味。而這，就是川菜師傅在復合味上的調味功底。
川菜在麻辣的呈現上是多元化、多樣化的，并非單一的“麻辣”二字可以簡單概括。更何況，川菜并不只有麻辣，它一共有24個味型，其中一半以上都與辣無關。
川菜有這么多味型，如果消費者記住的只有麻辣，我覺得這也是天大的好事。其道理就好比開餐廳，我有24道自認為非常經典的菜品，但消費者卻獨愛其中一個菜品，并因此讓我把餐廳開到了全國各地，還有比這更值得高興的事情嗎？
第三，川菜之廚師。
事實上，我之所以秉持川菜不會沒落，也不會被火鍋殺死的觀點和信念，是因為川廚。
不管是對食材的應用，還是對各類味道的調味，都離不開廚師這個群體，盡管這個群體目前也存在很多問題，但他們的存在與延續，仍是川菜發展的根基。
一個菜系的沒落，一般有兩個明顯的原因，其一是菜品不被市場所接受，或者曾經接受但慢慢被市場拋棄，從這一點來看，川菜完全不存在這個可能性。
其二是烹飪菜品的技術人員變少，從業人員銳減，導致菜系沒落。從這一點來看，好像川菜是有這個風險，但真的如此么？非也。
單從從業人員規模來說，川菜的廚師班底和數量仍然傲視其他菜系，有他們作為后端技術的存在，加上前端消費市場對川菜的接受度，川菜不可能沒落，更不可能被火鍋殺死。
那么，為什么這么多人說川菜在沒落呢？或者說，為什么一些川菜師傅們不好好做川菜，要跑到其他菜系門店去上班？這就涉及到今天的第三個問題：川菜當前的困局。
川菜當前的困局：品牌化嚴重滯后
我曾經以短視頻的方式表達過自己的觀點：目前川菜的門店數量，一定遠遠超過湘菜的門店數量。
很多川菜館是零散分布的夫妻小店，既不在工商注冊系統里，也不在互聯網平臺上，處于統計盲區，容易被忽視。此前，網上所流傳的“湘菜門店超過川菜”的數據，應該是“可統計的品牌門店數量”，從這個角度來看的話，湘菜門店確實有可能已經超越了川菜門店數量，這就引出我們今天的第三個問題，也就是川菜當前的發展困局：
在品牌化發展上，川菜嚴重滯后，被湘菜遠遠甩在了身后。
從全國來看，叫得上名字的湘菜品牌有費大廚、農耕記、炊煙、望湘園、彭廚、蘭湘子、湘辣辣等，都是最近十二年崛起的代表性品牌，而且大多都已經建立起市場壁壘，還在繼續強勢擴張。
回看川菜，移動互聯網爆發的這十二年，有出現一個做得非常好的全國性品牌嗎？成都的陶德砂鍋做得很好，也是川菜的代表，但其門店目前也僅停留在四川，只能算區域品牌，還算不上全國品牌，其他呢？好像還真沒有！
雖然，川菜在高端品牌上確實也有知名的代表品牌，在低端市場上的門店數量也碾壓其他菜系，但單就中間層的全國性餐飲品牌而言，幾乎沒有拿得出手的代表，也就難怪這么多人貶損川菜正在沒落了。
擁有備受市場歡迎，攻擊性強的麻辣味道，也擁有數量龐大的技術從業人員，為什么沒有出現幾個全國性的川菜知名連鎖品牌？這成為困擾很多商業專家和投資人的問題，也成為很多四川餐飲人心里不服氣但嘴上又不敢說的問題。
其實，要弄清這個問題，必須拋開消費者視角，拋開專家視角，單純地回到經營者視角來看，雖然也不一定完全對，但卻可以解釋清楚很多現象。
對于餐飲經營者來說，盈利是核心追求，不管是短期還是長期，一旦有更好更快的盈利方式，創建品牌必然排序靠后。
簡而言之，我們來看看“七個誰愿意”。
第一，當只依靠味道就能賺錢時，誰愿意去真正在乎食材的優劣？
那些經營川味的純外賣店，哪怕賣的全是垃圾食材，哪怕全是人人厭惡的料理包，也照樣每個月幾千上萬單，甚至還開出幾十上百個分店來。對他們來說，只靠味道就不缺訂單，食材當然就變成次要的選擇。
第二，當只依靠麻辣味道就能征服全國的年輕消費者時，誰愿意去用心研究其他味道？
一道麻辣烤魚，就可以賣出幾個億的營業額；一個香辣冒菜的技術教學，就能輕松賺幾千萬。當單一味道就能通殺市場時，味道的豐富性就變成次要選擇。
第三，當可以快速賺取加盟費，誰愿意只賺賣菜的辛苦錢？
成都東大街美食一條街，被很多餐飲人戲謔為“招商加盟一條街”，很多想賺快錢的從業者都想來這里開個店，單店賺不賺錢不重要，重要的是門店必須火爆和排隊，以便對外放加盟。靠加盟更好賺錢時，賣菜賺錢也變成次要選擇。
第四，當依靠短期品牌就能獲得足夠多的機會時，誰愿意做長期品牌？
開一家餐廳，傳統的經營思路是做長久生意，但市場變化太快，消費者喜新厭舊，很多老店的沒落也給市場以錯覺，認為品牌不可能長久盈利。所以，當做短期品牌也可以盈利時，做長期品牌就變成次要選擇。
第五，當可以不停地賺品牌加盟的錢，誰愿意只經營一個品牌？
成都是餐飲沃土，每年來成都考察的餐飲人超過300萬人次。只要門店生意火爆，就永遠不缺主動找上門的意向加盟者，韭菜如小草一般，永不衰竭！靠多品牌出擊可以賺錢時，單一品牌就變成次要選擇。
第六，當沒有成熟的管理團隊也能開幾百家店，誰愿意去干組建團隊的苦力活？
要想長期經營好一個品牌，專業團隊是標配，而組建團隊是一件異常辛苦及麻煩的事情，而且還存在人才流失的風險。所以，當不需要團隊也能開幾百家店時，組建團隊做大做強品牌就成了次要選擇。
第七，如果做不依賴廚師的品類可以更輕松賺錢，誰愿意重度依賴廚師的中餐？
火鍋、串串、烤肉、烤魚以及其他單品為王的品類，每年都不缺后來者，就是因為他們標準化程度高，更容易在短期內做多店。
所以，當市場還可以依靠高標準化的品類賺錢時，重度依賴廚房團隊的川菜就成為次要選擇。
小 結
當下的川菜，打個不恰當的比喻，就像不愁吃喝的富二代，成都這個“老子”土地肥沃，果樹遍地，果實累累，餓了直接站起來，用嘴就能吃到很多果子，當然就不愿意瞎折騰去找吃的了。什么時候會有所改變？
有兩種情況可能帶來變化，其一是被動改變，也就是成都餐飲市場發生重大變化，以后不再是餐飲行業的“耶路撒冷”，不再成為全國餐飲人“朝圣”的地方，徹底失去輕松賺加盟費的機會。但這種情況短期內應該不會看到，單就餐飲而言，目前成都作為美食之都的地位，國內其他城市還無法撼動。
其二就是主動改變，比如四川餐飲人里出現更多優秀的餐飲人，他們既是夢想家，又是野心家，不愿意當成都市場的“富二代”，想做點與其他人不一樣的事情，想獲得與其他人不一樣的成就。
不管這些改變出不出現，或者說何時出現，川菜都不會沒落，也不會被火鍋殺死。
哪怕川人不努力，川菜在可預見的未來，仍然會是受市場歡迎的菜系，也仍然是技術從業人員最多的菜系。
當然，川菜確實可能會因為固步自封和“家境優越”而停步不前，這在當下已經發生，短期內也還會一直存在這種情況，從這個角度來說，這也是一種遺憾，而且是專屬于四川餐飲人的遺憾。
